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  • 藍菲葡萄酒學院丨葡萄酒“老藤”僅僅是心理暗示?

    時間:2019-11-27 作者:www.szjtcc.cn 點擊: 144次

      多葡萄酒瓶標簽印有“老藤”的字樣,但多少年樹齡可以被承認為老藤?多個國家的釀酒標準對此有無規(guī)定?筆者對此進行了調查。

      多國的法律并未規(guī)定“老藤”標準

      一些時候,“老”代表好的,一些時候則是壞的。在葡萄園里,老藤可以成為脆弱的、并因病導致無法結果。但有的時候,他們可以制造出復雜有深度的葡萄酒。如意大利西西里島卡里布萊特酒莊(Massimiliano Calabretta of Calabretta winery)的馬希米亞諾•卡里布萊所說:老藤葡萄擁有更高品質,在香氣與口感上都更為強烈與持久。
     


     

      “但是,一些這樣的酒體現了時間所帶來的利益,另一些則僅僅是好的市場營銷策略而已。”

      卡里布萊一直在生產一款筆者最喜愛的老藤葡萄酒,他的一款葡萄酒在橡木桶中陳釀數年才上市,目前最新的年份為2010年,由于經歷了6-7年的窖藏,這款酒比起所在地當年銷售的大部分葡萄酒的年份都要老。這是一款口感豐富復雜的紅葡萄酒,同巴羅洛和勃艮第葡萄酒有些許相似,這也是意大利葡萄酒中少見的把“老藤”寫在標簽上的葡萄酒。紐約Eataly Vina公司總經理倫納德·蘭金(Leonard Rankin)證實這樣的詞語很少出現在意大利葡萄酒上,而不像有些國家的葡萄酒,老藤字樣十分常見。

      法國葡萄酒則時常使用類似條款。筆者曾看到許多來自勃艮第、波爾多和魯西榮標有“vieilles vignes”(老藤)的葡萄酒。“對于使用這些字樣,當地并沒有相關法律規(guī)定。”魯西榮的釀酒師讓-馬克·拉法格(Jean-Marc Lafage)說。他還表示:一般的理解,老藤需要至少擁有40年的樹齡。

      拉法格先生相信老藤可以釀造出反映葡萄園風土的超級葡萄酒。他解釋到:十年以上的葡萄藤時常因機械采摘而受到傷害,基于此,他的酒莊手工采摘老藤上的葡萄。

      與法國、意大利和其他許多國家一樣,美國同樣沒有對老藤葡萄酒的樹齡要求,對于如何使用“老藤”的字樣,亦無任何限制。釀造商甚至可把他們的葡萄藤標識為“古老”。

      酒莊乃至部分葡萄酒評論家均熱衷于為老藤“正名”

      另一款打動過筆者的葡萄酒則來自釀酒師尼克·維斯(Nik Weis),他在德國摩澤爾區(qū)域釀酒,并釀出一款70年老藤的干型雷司令。在摩澤爾,基于Weis先生的努力,被標識“Alte Reben”(老藤)的葡萄酒,其葡萄藤必須有至少25年的樹齡。

      維斯先生相信老藤甚至要比這的樹齡更長,他熱衷于老藤的原因與拉法格相同,但還有另一個原因——他認為葡萄園中的老藤可以作為母藤,克隆出其他的葡萄品種。而如今一塊新的或者全面翻新的葡萄園更傾向于被種植單一品種。“這會導致葡萄酒出現單一的風格。”他稱。

      葡萄酒釀造商并非唯一為老藤制造話題并對自家老藤強烈發(fā)聲的。有些時候,葡萄酒評論家同樣做此事。此前筆者曾發(fā)現澳大利亞巴羅薩谷一款酒的貨架推薦卡上有如下來自詹姆斯·哈利德的描述:“這款老藤葡萄酒帶來成熟的單寧,這種與橡木桶共振的味道猶如葛蘭許一般。”這是什么意思?
     


     

      老藤=高品質,或僅為一種“期待”

      筆者將此問題轉給釀造出被詹姆斯·哈利德用作參考的奔富葛蘭許的釀酒師——彼得·嘉高(Peter Gago),他則給出略帶質疑的回復:成熟單寧?我認為老藤與相對年輕的葡萄藤均能帶來這種風味,只要葡萄酒生物性的成熟了,同時在理想的時間進行了采摘。

      他認為這個評論或許意味著樹齡更老的葡萄藤可以帶來“令人向往的單寧”,因為他們“一般可自我調節(jié)、擁有更低產能、熟成更早”。

      筆者則質疑:上述解釋是當大部分消費者看到酒標上老藤字樣后的心里預期。因此,筆者購買了多款老藤葡萄酒,并找到一群朋友——包括葡萄酒愛好者進行品嘗。試圖證實“老藤”標注是否會給人們暗示這款葡萄酒擁有復雜性且偉大?他們是否會因為這個詞去購酒?

      一些人認為這個條款透露出一種聲譽,畢竟,大部分人期待的葡萄酒是擁有復雜性。愛好者琳達如是說:“老藤聽起來,感覺像是見過好時光的酒。”

      但最終,在杯中的葡萄酒是較為重要的,盡管我們的描繪與上述抽樣而出的葡萄酒同樣豐富多彩。有時候,“老藤”意味著是好東西,但有時并不是——比如當他們僅僅被印在一個盒子上時。

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